陳光輝
        不知不覺間，離開家到日照已經(jīng)有10多年了，過往的事像發(fā)生在昨天一樣，歷歷在目�；秀遍g，我過了而立已近不惑。細算起來，這10多年里每年和父母在一起的日子不過一月，每每回想和父母相聚的時刻，家的味道不由得就會浮現(xiàn)在我的腦海。
      回憶最多的并不是父親的教誨、母親的嘮叨，首先映入腦海的卻是母親做的飯。天底下最好吃的飯永遠是媽媽做的，媽媽做的飯是永遠不變的味道，是永恒不變的記憶，這樣的味道記憶任憑異鄉(xiāng)美食如何“摧殘”，她卻依然沁入心脾。這種味道像改不掉的鄉(xiāng)音一樣，附在你的身上，平時可能覺察不到，但你的一舉不動，都會流露出故鄉(xiāng)的印記。
      記憶中每年臘月初，母親都會將秋天新收的黃豆取15斤左右，洗凈，上鍋煮熟，然后盛進一個干凈的蛇皮口袋，扎緊袋口，埋進厚厚的麥草中“焐”。經(jīng)過大概一周左右的時間后，就會聞到黃豆發(fā)酵后產(chǎn)生的特有臭味，母親會在麥草的周圍用鼻子輕嗅臭味以判斷發(fā)酵的好壞，從而確定將黃豆從麥草中取出的時間：取出過早，發(fā)酵則不完全，取出過晚，發(fā)酵則太過，不管哪種情況都影響后期成品的口感。
      成功發(fā)酵的黃豆上面布滿白色的菌絲、黃豆間彼此黏連。將曬干的紅辣椒放在鍋中炒熟，趁熱在石臼中搗碎成辣椒面；新收的冬蘿卜洗凈，切片，將辣椒面、蘿卜片、適量的鹽、味精、姜絲放進黃豆中攪拌均勻，在缸中放置三兩天即可食用。我的老家稱這種食物是“鹽豆子”，因有淡淡的臭味而不被家鄉(xiāng)之外的人喜歡。在飯桌上每有“鹽豆子”我都會食欲大增，不喜歡它的人避之不及，而我卻對它趨之如騖，欲罷不能。母親是制作“鹽豆子”的能手，她制作的“鹽豆子”透紅、鮮亮，根本不用嘗，僅是顏色就會讓我垂涎欲滴。
      老家的主食和日照一樣也是煎餅，現(xiàn)如今的煎餅都是機器制作，不像以前那樣用鏊子了。機器制作的煎餅外表千篇一律、口感別無二致，不像用鏊子烙的煎餅那樣外表千變?nèi)f化、口感富有韌性而筋道。我中學時由于家離學校較遠基本都住校，每周都會帶上一周的煎餅去學校，所以母親每周最少要烙一次煎餅。她將小麥淘洗干凈用石磨或電磨磨成糊狀，鏊子燒熱后將適量面糊放在鏊子一邊，用竹篾（長約80公分，寬約4公分，前頭厚約3毫米并消磨成圓潤的橢圓，后頭厚約5毫米利于握持）勻速將面糊以一定的方向“趕”，使面糊布滿整個鏊子面即成煎餅，待煎餅變的略微焦黃時就熟，從鏊子上揭下即可。但烙煎餅絕非像我短短數(shù)語描述得這般簡單。
      判斷煎餅的好壞就兩個標準：厚度和口感。用我母親的話說：烙煎餅是手藝活。面糊在鏊子上“趕”得過快，麥糊和鏊子不結合容易留下孔洞,“趕”的過慢，煎餅容易過厚從而影響口感。烙煎餅時，一只手在“趕”面糊，另一只手還要燒火并保證鏊子均勻受熱，鏊子過熱煎餅水分流失快揭下后太干吃的時候掉渣、鏊子溫度過低或受熱不均煎餅容易夾生吃的時候粘牙。
      母親烙煎餅的手藝遠近聞名，竹篾在上下翻飛間煎餅已然烙成，不疾不徐。每當此刻母親會將雞蛋打碎均勻攤在剛烙成的煎餅上，撒上少許細鹽，鏊子將煎餅和雞蛋同時加熱成熟，趁熱揭下卷成卷就是我最喜愛的煎餅果子。寫到此時，我的思緒頓然停止，母親年事已高早已不再烙煎餅了，而這種味道，我已有20多年未曾再體驗。
      家有太多的味道能讓我記敘，今日僅寫的兩種已讓我思緒萬千，鄉(xiāng)思凝結。而最深刻的記憶是母親的勤儉、父親的辛勞，哪怕身處異鄉(xiāng)，他們留給我的堅韌品質(zhì)留存至今。萬般的故鄉(xiāng)味道如今都已經(jīng)變成一種記憶，鐫刻在我內(nèi)心最深處，成為一種永恒。
（作者為興業(yè)房產(chǎn)工程中心員工）